關于怎樣才是一件好的西服，手頭的參考書就有近10本，從大部頭到口袋書，從英國人縝密的教科書到意大利人模仿《君主論》格式撰寫的小傳都有，在西服怎樣才夠好這件事情上，基本上也分為英國跟意大利兩個基本派別，另有美日法三個支流。但總有一些共同的底線。篇幅有限，只能求同存異找尋不同流派之間的共通之處，從而在整體印象上勾勒出好西服的基本輪廓。

天然纖維完勝

巧婦難為無米之炊，能工巧匠花費心力，精心制作的工時不會浪費在低廉的面料。所以通常好西服的面料以纖細、柔韌的絲狀面料為上選。羊毛、亞麻、棉花、蠶絲，或者以上四種的混紡是好西服面料的主力軍。是否有例外？當然，Bottega　Veneta就在明年春天推出了人造絲的款式，不過那也是因為設計與制造工藝所需，這里按下不表。最好的面料通常不會出現(xiàn)在成衣市場，意大利、英國的老牌西裝都有自己的高級定制部門，一套西服的制作通常需要至少2.5米的面料,而面料單價從數(shù)千到上萬人民幣一米，任君挑選。支數(shù)高的羊毛混紡面通常兼具透氣性、延展性，想想看007電影當中，邦德跑跳騰挪依舊西裝筆挺，面料是關鍵。更有苛刻的標準，混紡面料中人工纖維的比例不可以超過5%，這是好西服的基本要求。

純手工縫制

純手工一直以來都是大家反復念叨的關鍵字，但米蘭的縫紉技師跟你家門前的小裁縫的區(qū)別有多大？同樣是手工制作，地道的意大利老牌Canali開了自家的縫紉學校，每個縫紉技工從開始學習到上崗工作，需要1-3年的培訓，而每個工人只負責一個部位的縫制，1-3年的反復訓練是否過分夸張？絕對不！以袖子的縫制為例，并不是簡單的嚴絲合縫對齊，適度的裁量是要通過長期的經(jīng)驗來控制，沒有捷徑可以走。每一個縫制的步驟完成后，經(jīng)獨家定制的立體熨燙機熨燙定形，以保證最后出品的西服不走樣，而且在穿著產(chǎn)生褶皺之后，西服無需掛燙可以自動恢復到原本的樣子。

輪廓就是門派

這個詞聽起來比較玄，類似于古人的望氣。如果你還是覺得摸不清頭腦，不妨想想看男士時裝雜志的封面與春晚上被惡搞的民營企業(yè)家的形象的區(qū)別，輪廓的選擇有云泥之別，但固定的套路取決于你選擇的路數(shù)，英國式還是意大利式。英國人喜歡緊貼腰部、墊肩適中、袖窿緊貼身體的“高袖窿”；意大利人的肩部更加線條更加柔和，上衣依舊貼身，但不過分強調(diào)腰部線條，以007為例，早年的007是英國制造，皮爾斯布魯斯南開始由意大利人打理，現(xiàn)在的丹尼爾克雷格則是交給Tom　Ford來完成。如果有007的觀影經(jīng)驗，那么相信個中區(qū)別，一定能心領神會。

前襟內(nèi)有乾坤

　前襟跟內(nèi)里的夾層是足以影響整件西服輪廓的關鍵，這個夾層現(xiàn)在多數(shù)情況下都已經(jīng)改為尼龍材質(zhì)，以粘貼的方式固定。但更加講究的做法是用馬海毛編制，然后手工用針線固定。馬海毛的挺闊跟透氣性非粘膠的尼龍材質(zhì)可比，手工針線固定的好處在于可以隨穿著的過程收放自如，穿著長久不易走形。這也是為什么同樣是意大利制造，但有些價格居高不下，而有些你就能在中國游客扎堆的奧特萊斯村落找到驚天折扣。

舒服最重要

好西服應該是幫助你矯正體態(tài)，修正身形的東西，而非不便行動的盔甲。在門派之見之外，袖子應該足夠?qū)掗?，袖子外?cè)應該自然下垂，即便是肌肉男也不應該穿袖子過瘦的西服展露自己的肱二頭肌；胸部同理也應該是這樣，扣上扣子之后不應該影響呼吸，西裝的前襟完美包裹男士的胸部。穿衣先瘦、脫衣有肉說的就是這種效果；袖窿應該完全貼合自己的腋下，測試方法是舉起胳膊，衣領升起過高，就說明袖窿太大；好西裝袖口的扣子真假交錯，前三顆扣子是真，可以開合，最后一顆是假，不可以解開。